Неисправности обмоток и их устранение. Неисправности обмоток и их устранение Межвитковое замыкание в катушках полюсов

В сегодняшней статье я бы хотел рассказать Вам о таком явлении, как короткое замыкание в компьютере. Да, прямо внутри системного блока!

Короткое замыкание (сокращенно - КЗ) возникает, как правило, из за нарушения изоляции и соприкасания токопроводящих элементов между собой. Также «КЗ» может быть вызвано попаданием инородного металлического предмета внутрь системного блока.

Вам может показаться, что таким образом короткое замыкание в компьютере вызвать не удастся и никакие посторонние предметы там не окажутся? Приведу один пример: мой знакомый на заказ (для клиента), прикручивал материнскую плату, устанавливал другие комплектующие. Компьютер лежал на боку, для удобства сборки. Знакомый не заметил, как уронил один из крепежных винтов. Металлический винт упал неудачно, накрыв собой (закоротив) соседние контакты одной из микросхем материнской платы.

Дальше произошло следующее: после подачи напряжения (включения компьютера) в месте соприкасания "дорожек" с винтом знакомый увидел вспыхнувшую искру, фактически - короткое замыкание. После чего плату удалось с трудом "спихнуть" по гарантии.

Приведу еще один пример, когда короткое замыкание вызвала попавшая в компьютер вода, ну, сначала это был снег, а потом уже - вода:) Ситуация была следующая: надо было мне срочно провести профилактику старого . Пыли в нем накопилось - море. Надо продуть. Открываю окно (была зима и падал небольшой снежок), ставлю открытый компьютер на подоконник и начинаю выдувать из него пылесосом пыль.

Плохо было то, что пока я это делал, в него успело попасть определенное количество кружащегося в воздухе снега, но я это учел и для себя решил, что дам компьютеру отстояться и высохнуть перед запуском. Но, как и бывает в подобных случаях, - вмешался его величество Случай! :) Пока я отсутствовал в кабинете, шеф дал команду моему напарнику срочно привести "машину" в рабочее состояние и отдать сотруднику.

Из слов напарника: "Я включил компьютер, вентилятор на процессоре качнулся и системник выключился..." Как Вы знаете - вода является отличным проводником электричества. Снег растаял и образовалась влага, после подачи напряжения возникло короткое замыкание в компьютере, что привело к его аварийной остановке.

В последнем случае была у меня надежда на то, что на следующее утро (когда все высохнет) компьютер включится. Видел я нечто похожее раньше. И нам в этот раз повезло - назавтра все снова заработало (под действием влаги ни окисления и разрушения печатных "дорожек" на плате не произошло) и компьютер работает и по сей день. Так что имейте ввиду возможность подобной ситуации!

Итак, после такого большого количества букв, давайте перейдем к практической части статьи и разберем случаи короткого замыкания на нескольких примерах. Был у нас на работе один системник. Вначале все было нормально, но через некоторое время он начал самопроизвольно перезагружаться. Дошло до того, что - по пять-шесть раз на дню. Тестирование на потенциальные , равно как и ничего аномального не выявили.

Была произведена замена блока питания на заведомо исправный - то же самое, проведен весь комплекс диагностических процедур, и с таким же отсутствием положительного результата. Были заменены все кабели питания и сам сетевой фильтр, идущий от силовой розетки.

Надо сказать, что в помещении было достаточно шумно поэтому я только потом услышал, иногда возникающий в произвольный момент работы системы, чуть слышный треск, идущий из системного блока. Треск в компьютере был слышен иногда достаточно отчетливо, но визуально никаких признаков искрения или короткого замыкания не обнаруживалось.

Поскольку компьютер, похоже, не собирался "умирать" здесь и сейчас, - я решил проводить эксперименты дальше. И тут, прямо во время диагностики, случилась вещь, которая окончательно убедила меня в том, что мы имеем дело с коротким замыканием в компьютере. Визуально это выглядело так: при очередном включении вентилятор на запустился и через три-четыре секунды компьютер со щелчком отключился. Компьютер включается и сразу выключается! Очень похоже, что срабатывает защита от короткого замыкания. Подозреваем, что материнская плата коротит на корпус компьютера. Причем, видимо, с ее обратной стороны.

Поигрался я, значится, (с тем же результатом) еще немного и решил: раз уж ПК не сгорел сразу, то будем ремонтировать! :) Сразу скажу, что неисправность была успешно устранена, а ниже я хочу подробно рассказать Вам, что и как я делал.

Для начала - заглянем под крышечку:) Вот наше место работы:

Нашей задачей на данный момент будет полностью изъять материнскую плату из . Короткое замыкание, по видимому, происходит в месте ее контакта с задней стенкой (под крепежными винтами).

Для начала, нам необходимо отсоединить все разъемы питания и кабели данных. Для новичков в этом вопросе наиболее трудными могут оказаться места, отмеченные на фото выше. Это:

20-ти (или 24-х контактный)
4-х контактный разъем для питания процессора по линии 12 Вольт

Напомним себе, как это делается.

Как можно видеть из фото выше, на самом посадочном гнезде есть специальный выступ-защелка, на который накидывается крепление разъема и фиксируется за ним. Для того чтобы, не прилагая усилий, извлечь разъем, нужно (в месте указанном крестом) прижать его пальцем, крепление выйдет из под выступа и весь разъем можно будет легко вытащить.

На очереди - многоконтактное питание системной платы:

С ним - похожая ситуация: пальцем прижимаем пластмассовый фиксатор, он - выходит из под выступа, - вытягиваем весь разъем на себя в направлении, указанном стрелками.

Остальные элементы специальных зажимов не имеют, поэтому с ними Вы справитесь без труда. Вот что у меня получилось в процессе борьбы с коротким замыканием компьютера:

Как видите, плата полностью освобождена от всех кабелей, кроме сигнальных проводов, проводов кнопки «пуск» и «перезагрузка». Их отсоединять, в нашем случае, не обязательно.

Что нам нужно сделать теперь? Собственно, обнаружить и отвернуть все крепежные винты. Вот так мы делаем это отверткой с крестообразным наконечником (весьма желательно - намагниченным):

Таких винтов может быть от шести до десяти штук. Отвинчиваем их все и аккуратно извлекаем плату из корпуса.

Убираем ее в сторону и обращаем внимание на крепежные втулки, которых у нас здесь шесть. В них ввинчиваются винты, фиксирующие текстолитовую основу.

Предлагаю слегка притормозить и поразмышлять над тем, зачем мы все это делаем? Поскольку короткое замыкание в компьютере происходит в месте контакта системной платы с корпусом, то логичным будет предположить, что именно эти места крепления и стоит изолировать!

Треск в компьютере (КЗ) может возникать и в месте контакта крепежного винта с самой платой. Поэтому мы будем проводить двойную изоляцию. А проводить мы ее будем с помощью обычных изоляционных шайб, сделанных из тонкого плотного картона.

Картонная основа, толщиной в пол миллиметра с отверстием посредине. Такие шайбочки можно и самому наделать, выбив их из плотной бумаги (где-то 250-300 грамм на метр квадратный) с помощью полой металлической трубки. Ну, или если Вам не жалко времени и нервов - вырезать ножницами вручную:)

Итак, одеваем наш изолятор на винт:

Продеваем его в отверстие платы и - внимание! - с другой ее стороны ставим еще один изолятор, а на оставшуюся свободной часть резьбы винта навинчиваем крепежную втулку.

Таким образом, мы организовали двойную защиту от короткого замыкания (с обеих сторон винта).

Теперь не будет вызывать КЗ в компьютере, так как физически она уже не прикасается к его металлическому корпусу. Вот как выглядит наша изоляция:

Наша работа по борьбе с коротким замыканием практически закончена. Теперь нам осталось только установить материнку обратно в корпус и ввинтить крепежные втулки в соответствующие им отверстия на задней стенке.

Давайте, для наглядности, снимем вторую боковую крышку и посмотрим, что под ней находится?

Обратите внимание, как много (на первый взгляд лишних) резьбовых отверстий проделано на задней стенке. Дело в том, что разные производители материнских плат могут по разному располагать на своих изделиях отверстия для крепежа. И в этой ситуации уже производители корпусов должны выкручиваться и предусмотреть все возможные варианты установки. Именно поэтому в хорошем корпусе задняя стенка имеет такой вид, будто в нее разрядили обойму автомата:)

Равномерно затягиваем все болты, подключаем шлейфы данных и кабели питания:

Могу сказать, что этот наш "подопечный" и до сих пор бодро крутит всеми своими вентиляторами, а его хозяин вспоминает про короткое замыкание в своем компьютере, как о моменте хотя и неприятном, но уже давно померкшем на фоне других увлекательных событий:)

Классикой "жанра" можно считать случай, который произошел недавно у нас на работе. Он очень показателен по двум причинам: во первых, показывает нам, что такое есть короткое замыкание, во вторых, каковы могут быть его последствия, если защита компьютера вовремя не "увидит" КЗ и на него не среагирует.

Попал к нам на работе на ремонт старенький ПК. Из таких мы терминальные клиенты делаем. Кому интересно, можете почитать об этом . Вышел из строя блок питания. Как результат, компьютер не включается. В подобных случаях (для первичной диагностики), я обычно использую тестовый хороший блок. Просто подключаю его и если компьютер "заведется", то сразу понятно, что причина именно в узле питания.

Здесь же я кому-то его отдал и подставил первый попавшийся под руку старый БП. Лучше бы я этого не делал, конечно, но, с другой стороны, тогда бы у нас не было нескольких интересных фотографий:) Итак, подставил я его, значится, включил.... и услышал громкое "хлоп!" в районе старенькой , которой был оборудован компьютер. «Короткое замыкание!», мелькнуло в голове. Старый блок питания не успел "среагировать" и дал компьютеру включиться! В результате, в месте короткого замыкания произошел "пробой" компонента платы.

Причем, что интересно: после хлопка я увидел, как компонент на карте вспыхнул и начал гореть! Да, да. Именно гореть, таким бодрым язычком пламени! :) Быстро выдернув кабель питания, я приступил к осмотру места возгорания. Полюбопытствуем вместе!

Отчетливо видим обгоревшее место на плате. По специфическому запаху можно было предположить, что загорелся один из конденсаторов. Достанем плату из корпуса и рассмотрим ее ближе:

Так и есть! В результате короткого замыкания, на плате воспламенился один из конденсаторов. Можем и "прозвонить" его. Убеждаемся, что он таки "пробит" (причем, в обе стороны).

Все именно так, как мы и предполагали: не перешел в режим защиты и дал короткому замыканию проявить себя в полной мере. В результате чего, повторюсь, мы и имеем эти "замечательные" фотографии:)

Примечание : примерно таким же (только более интеллигентным) образом с помощью лабораторного блока питания материнские платы и другие элементы проверяют на наличие короткого замыкания в них. На плату принудительно подают напряжение (заранее выставленное на шкале лабораторного блока) и смотрят, какой из ее компонентов начинает чрезмерно греться или вести себя не нормально?

У нас же получилось от души, с огоньком, как говорится! :) Напряжение было слишком большое и элемент вспыхнул.

На этом наша история не закончилась! Опытным путем было установлено, что хотя материнская плата компьютера осталась целой, но из строя вышел его жесткий диск. Он перестал определяться в биосе (причем другой поставленный HDD система "видела"). При более глубокой диагностике (методом общупывания) было выявлено, что одна из микросхем контроллера чрезмерно греется. Причем это та классическая температура, при которой микросхемы винчестеров обычно "приказывают долго жить".

Вот этот элемент, который перегревался (температура стенки горячей чашки чая, - хочется отдернуть палец).

Честно говоря, никогда не пробовал замерять подобную температуру, но тут самому любопытно стало. Решил сделать это! Воспользуемся нашим инфракрасным бесконтактным термометром (пирометром). Расположим его над "потерпевшим" чипом и произведем замер.

Что такое защитное заземление? Какова область его применения?

Защитное заземление - это преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей электроустановок, которые могут оказаться под напряжением.

Область применения защитного заземления - трехфазные сети напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью и выше 1000 В с любым режимом нейтрали.

Что такое замыкание на корпус электроустановки? Какова основная причина замыкания на корпус? Замыкание на корпус - случайное электрическое соединение токоведущей части с металлическими нетоковедущими частями электроустановки.

В каком случае и насколько может стать опасным прикосновение человека к корпусу изолированной от земли электроустановки?

Если электроустановка изолирована от земли, то в случае замыкания фазы на корпус, прикосновение к установке будет так же опасно, как и к фазному проводу человек, стоя на земле или на другом токопроводящем основании, может оказаться под напряжением прикосновения** практически равным фазном напряжению сети - 220 В. В этом случае через тело человека будет проходить ток опасный для жизни

I ч = U пр/ R ч= U ф/ R ч= 220/1000 = 0,22 А = 220 мА

где Uпр - напряжение прикосновения, В; Uф - фазное напряжение, В; R- сопротивление тела человека, в расчетах принимаемое 1000 Ом.

Каков принцип действия защитного заземления?

Принцип действия защитного заземления электрооборудования заключается в снижении до безопасных значений напряжения прикосновения U пр , обусловленного замыканием на корпус. Это достигается путем уменьшения потенциала заземленного оборудования ф 3 (уменьшением сопротивления защитного заземления R 3 ),

Каким способом при замыкании на корпус можно уменьшить потенци ал заземленного оборудования?

Уменьшением сопротивления защитного заземления R 3

При замыкании фазы на корпус заземленной установки от чего зависит величина напряжения прикосновения?

Тогда в случае замыкания фазы на корпус заземленной электроустановки напряжение прикосновения Uпр под которым окажется прикоснувшийся к корпусу человек, будет-

U пр = ф 3 - фос

где ф 3 - потенциал корпуса заземленной электроустановки, В; фос - потенциал основания (площадки) в том месте, где стоит человек, В.

Повысится ли безопасность при увеличении сопротивления защитного заземления?

Нет, потому что принцип защитного заземления достигается путем уменьшения потенциала заземленного оборудования ф 3 (уменьшением сопротивления защитного заземления R 3 ), а также за счет повышения потенциала основания Фос в месте, где стоит человек, до значения близкого к потенциалу заземленного оборудования.

При какой минимальной величине напряжения переменного тока во всех случаях следует выполнять защитное заземление?

Согласно Правил устройства электроустановок защитное заземление следует выполнять: при напряжении 380 В и выше переменного тока во всех случаях;

Что собой представляет заземляющее устройство? Какие различают типы заземляющих устройств?

Заземляющим устройством называется совокупность заземлителя - металлических проводников - электродов 7, находящихся в непосредственном соприкосновении с землей, соединенных между собой полосой 6, и заземляющих проводников 3, соединяющих заземляемые части электроустановки 1 с заземлителем.

В зависимости от места расположения заземлителя относительно заземляемого электрооборудования различают два типа заземляющих устройств: выносное и контурное.

Что собой представляет групповой заземлитель? Каковы его преиму щества перед одиночным?

В контурном заземляющем устройстве (см. рис. 2) применяют группой заземлитель, состоящий из нескольких параллельно включенных одиночных заземлителей (электродов) 7, который обеспечивает наименьшее сопротивление защитного заземления.

При групповом заземлителе в зоне растекания тока наблюдается повышение и выравнивание потенциалов на поверхности площадки. В результате снижается напряжение прикосновения и, следовательно, повышается безопасность работающих на защищаемой площадке людей.

Каковы достоинства контурного заземляющего устройства? На каком расстоянии друг от друга следует располагать в нем электроды?

В случае замыкания на корпус электроустановки стеканче тока в землю о всех электродов заземлителя происходит одновременно (см. рис. 2). На рафике распределения потенциалов на поверхности защищаемой площадки, полученного сложением потенциальных кривых от каждого электрода в отдельности, видно, что при групповом заземлителе в зоне растекания тока наблюдается повышение и выравнивание потенциалов на поверхности площадки. В результате снижается напряжение прикосновения и, следовательно, повышается безопасность работающих на защищаемой площадке людей.

При размещении электродов на расстоянии не более 8 - 10 м друг от друга максимальные значения напряжения прикосновения в этом случае не превысят допустимых уровней.

Что разрешается использовать на предприятиях в качестве естествен ных заземлителей?

В качестве естественных заземлителей можно использовать: различные металлоконструкции зданий, имеющие соединение с землей; арматуру железобетонных конструкций; свинцовые оболочки проложенных в земле кабелей, водопроводные и другие металлические трубы, за исключением трубопроводов для горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов, а также трубопроводов, покрытых изоляцией для защиты от коррозии.

Что используют в качестве электродов искусственных заземлителей?

Для искусственных заземлителей применяют обычно вертикальные и горизонтальные электроды. В качестве вертикальных электродов используют заложенные в землю стальные трубы, стальные уголки, металлические стержни, стальные прутки и т. п. Для соединения вертикальных электродов используют полосовую сталь или круглые стальные прутки.

Какой величины должно быть сопротивление защитного заземления установок напряжением до 1000 В? Как часто оно должно контролироваться?

При стекании тока с корпуса в землю 1 3 (см. рис. 1) через малое сопротивление защитного заземления Rз, которое в электроустановках напряжением до 1000 В не должно превышать 4 Ом.

От величины какого параметра защитного заземления зависит эффек тивность его действия? Как часто этот параметр должен контролироваться?

От величины сопротивления защитного заземления Rз.

В соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок контроль сопротивления защитного заземления проводят перед вводом заземления в эксплуатацию и периодически, но не реже одного раза в год.

Как изменится напряжение прикосновения с увеличением расстояния между человеком и заземлителем?

Напряжение возрастает. Тогда в случае замыкания фазы на корпус заземленной электроустановки напряжение прикосновения Цщ, под которым окажется прикоснувшийся к корпусу человек, будет

и щ = ф 3 - фос,

Что такое зануление? В к аких электрических сетях оно применяется?

Зануление - это преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником корпуса и других металлических нетоковедугцих тастей электроустановки, которые могут оказаться под напряжением.

Заземление применяют в сетях с глухозаземленной нейтралью.

Что называется нулевым защитным проводником? Чем нулевой про вод отличается от нулевого защитного проводника?

Нулевым защитным проводником РЕ называется проводник, соединяющий зануляемые части, например, корпус электроустановки с глухозазем-генной нейтралью сети.

Нулевой защитный проводник следует отличать от нулевого провода N, который также соединен с глухозаземленной нейтралью, но предназначен для питания током электрооборудования.

Каково назначение нулевого защитного проводника?

Назначение нулевого защитного проводника - создание электрической цепи с малым сопротивлением, чтобы ток короткого замыкания Iкз был достаточно большим для быстрого срабатывания защиты.

В каком случае зануление устраняет опасность поражения током?

Зануление применяется для устранения опасности поражения током в случае прикосновения к металлическим нетоковедущим частям электроустановок, оказавшимся под напряжением вследствие замыкания на корпус.

Что такое замыкание на корпус электроустановки? Какова основная причина замыкания на корпус?

Замыкание на корпус - случайное электрическое соединение токоведу-щей части с металлическими нетоковедущими частями электроустановки.

Основная причина замыкания на корпус - повреждение электрической изоляции токоведущих частей, находящихся под напряжением.

В случае замыкания на корпус и отсутствия зануления под каким на пряжением может оказаться человек, прикоснувшись к корпусу?

Если электроустановка изолирована от земли, то в случае замыкания фазы на корпус, прикосновение к электроустановке будет так же опасно, как и к фазному проводу - человек может оказаться под напряжением прикосновения Uпр практически равным фазному напряжению сети - 220 В.

Каков принцип действия зануления? Какое из устройств максималь ной токовой защиты обеспечивает большую безопасность?

Принцип действия зануления - превращение замыкания на корпус в однофазное короткое замыкание между фазой и нулевым защитным проводником, в результате чего срабатывает максимальная токовая защита - плавкие предохранители или автоматические выключатели, и обеспечивается автоматическое отключение поврежденной установки от питающей сети.

При защите автоматическими выключателями обеспечивается большая безопастность.

Какие устройства используются в качестве максимальной токовой защиты? Каково время срабатывания каждого из устройств?

Скорость отключения электроустановки с момента появления напряжения на корпусе составляет 5 - 7 с при защите электроустановки плавкими предохранителями и 1 - 2 с при защите автоматическими выключателями.

От какого параметра нулевого защитного проводника зависит эффек тивность действия зануления?

Каков будет путь тока в случае замыкания на корпус зануленной электроустановки?

Какой фактор определяет скорость срабатывания защиты? Какой величины этот фактор должен быть согласно требованиям ПУЭ?

Согласно указаниям Правил устройства электроустановок (ПУЭ) ток короткого замыкания должен быть не менее чем в 3 раза больше номинального тока плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя.

С учетом результатов проведенных исследований назовите факторы, от которых зависит эффективность действия зануления.

От тока короткого замыкания, который должен быть не менее чем в 3 раза больше номинального тока плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя.

С какой целью нулевой защитный проводник должен иметь повторное заземление?

Для уменьшения опасности поражения током, возникающей в случае обрыве нулевого защитного проводника РЕ и замыкании фазы на корпус установки за местом обрыва (рис. 4), нулевой защитный проводник должен иметь повторное заземление.

За счет чего уменьшается опасность поражения током при обрыве нулевого защитного проводника, имеющего повторное заземление?

В случае обрыва нулевого защитного проводника, имеющего повтор ное заземление, при замыкании на корпус каков будет путь тока? Почему не срабатывает токовая защита?

Если же нулевой защитный проводник будет повторно заземлен, то при его обрыве сохранится цепь тока через землю, в результате чего напряжение зануленных корпусов электроустановок, находящихся за местом обрыва, снизится приблизительно до 0,5 U. Следовательно, повторное заземление значительно уменьшает опасность поражения током при обрьше нулевого защитного проводника, но не может устранить ее полностью.

Почему в нулевом защитном проводнике запрещается устанавливать предохранители, выключатели, рубильники?

В нулевом защитном проводнике запрещается ставить предохранители, рубильники и другие приборы, которые могут нарушить его целостность.

Если, прикасаясь к холодильнику, вы ощущаете легкие и неприятные пощипывания, значит на его корпус происходит утечка тока. А это прямая угроза вашему здоровью и даже жизни!

Нижний предел чувствительности сухой кожи руки человека - 30-40V. Допустимая для здоровья норма - 36V .

На корпусе холодильника может присутствовать до 110V переменного тока! Это практически половина сетевого напряжения (220V).

Отсюда простой вывод: если ваш холодильник стал “драться”, немедля вызывайте к себе на дом мастера ВсеРемонт24.

Обратите внимание! Проблема утечки тока на корпус холодильника может скрываться не в самом холодильнике, в розетке , к которой он подключен!

Современные холодильники - это достаточно мощная техника, “тянущая” много электричества. Холодильник должен подключаться к евророзетке с заземлением !

Если в вашем доме не проведена трехфазная проводка с “землей” (а вероятность этого очень велика!), имеет смысл это сделать, а также переустановить правильную розетку.

Если же у вас в розетке есть заземление, проверьте не окислились ли контакты, это может приводить к тому, что заземление не происходит.

Заметьте, большинство производителей холодильников, создавая свои “умные” агрегаты, рассчитывают, что они будут подключаться именно к розеткам с заземлением!

Холодильником, на корпус которого проходит ток, пользоваться категорически запрещено ! Запомните, что к такому холодильнику ни в коем случае нельзя прикасаться влажными руками, особенно во время работы мотора. Также не прикасайтесь одновременно к холодильнику и отопительной батарее.

Особо опасна ситуация, когда холодильник установлен на металлической подставке.

После первого же раза, когда вы почувствовали легкий удар током, отключайте холодильник и вызывайте мастера ВсеРемонт24! Особенно важно сделать это, если в доме есть дети и животные.

Мастер ВсеРемонт24 приедет в наиболее удобное для вас время со специальным диагностическим прибором - мегомметром. Этот прибор позволяет обнаружить в каком именно месте нарушена изоляция проводки, ведь именно проблема с проводкой - самая частая причина того, что холодильник коротит.

Неисправными в холодильнике могут оказаться:

вилка,
электропровод,
провод, присоединенный непосредственно к мотору-компрессору,
ручка терморегулятора.

Любую из этих деталей мастер ВсеРемонт24 быстро и качественно заменит на новую, “родную” для марки и модели вашего холодильника.

Ремонт холодильника, бьющего током, как правило, не занимает много времени, в течение часа неисправность будет ликвидирована!

Точную цену мастер озвучит вам после проведения диагностики и выяснения причин поломки. Кроме того, цена ремонта всегда зависит от марки и модели холодильника.

Не сомневайтесь, что после ремонта, осуществленного высококвалифицированным мастером ВсеРемонт24, вы снова будет в безопасности, а холодильник - исправно работающей бытовой техникой.

3923 0 0

100% выход из ситуации, когда отсутствует защитное заземление

20 октября, 2016
Специализация: мастер по внутренней и наружной отделке (штукатурка, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, вагонка, ламинат и так далее). Кроме того, сантехника, отопление, электрика, обычная облицовка и расширение балконов. То есть, ремонт в квартире или доме делался «под ключ» со всеми необходимыми видами работ.

В настоящее время примерно 95% бытовых приборов производятся с потребностью заземления. Особенно это касается тех агрегатов, которые связаны с водой:

посудомоечные машины;
насосы;
электроводонагреватели;
стиральные машины и пр.

Когда такой прибор работает без защитного заземления, он может бить током, что с лихвой прочувствовали домохозяйки, у которых стоят машины автоматы.

Заземление при его отсутствии

Примечание. Существует четыре типа заземления: защитное, рабочее, зануление и замыкание на корпус.

Что такое защитное заземление и замыкание на корпус

Мы не будем вдаваться в терминологию, но выясним в основе, что нужно для быта. Начнём с определения — заземлением называется преднамеренное соединение заземляющего устройства с определённой точки электрооборудования или сети .

из всех четырёх типов заземлений, нас интересуют только два — защитное и замыкание на корпус;
суть защитного заземления заключается в отводе тока на землю, если на массу попадает фазный ток, от чего срабатывает УЗО;
в новых домах предусматривается рабочее заземление, то есть на электрощите там есть специальная шина, куда и подключается третья жила;
но в старых домах времён постройки Сталина, Хрущёва и Брежнева такая функция не предусмотрена;
здесь всё объясняется довольно просто — во время их постройки в заземлении просто не было необходимости;

в старых домах нет возможности сделать защитное заземление, поэтому здесь можно сделать короткое на массу, схему которого вы видите выше;
суть такого подключения заключается в следующем — ноль шунтируется с массой и если фазный ток попадает на корпус, то происходит короткое, от чего сразу же срабатывает устройство защитного отключения (УЗО) — его нужно ставить обязательно !

Устройство защитного отключения для бытовых приборов, если оно подключено только к одному из них, не должно быть более 16А. В противном случае с отключением может быть задержка.

Сами с усами

Перед вами электрощит, который расположен на каждой площадке подъезда. От него запитываются все, расположенные на том этаже — их может быть две, три, четыре или даже пять (в зависимости от типа здания).

С правой стороны фотографии вы видите шину, к которой подключены жилы — это ноль. Но если бы в щите была предусмотрена земля, то там была бы ещё одна такая же шина, к которой бы вы подключали третий провод земли.

Иногда короткое на массу делают именно здесь, на щите — то есть от электрического бойлера тянут провод с клеммы земли (или от кожуха) и подключают к нулевой шине. Лично я не вижу в этом смысла — зачем уходить так далеко, если всё можно сделать на месте.

На снимке вверху вы видите панель бойлера GORENIE, где слева находятся колодки для подключения проводов — фазы, ноля и земли, которые расположены слева направо. Также там видна шунтирующая перемычка, соединяющая ноль с массой.

Согласитесь, это гораздо удобнее, чем тащить отдельный провод к щиту в подъезде, и там подключать его к нулю. Примечательно, что такая вот маленькая перемычка выполняет ту же функцию, что и длинный провод, поэтому я советую поступать именно так.

Те жители, у которых электрические бойлеры старого типа, где не предусмотрена клемма земли, тоже могут сделать такое же подключение. Ведь, как вы поняли, суть состоит в замыкании на корпус, следовательно, шунтируйте ноль непосредственно с кожухом. Не забывайте, что подключать бойлер следует через УЗО.

Короткое на массу можно устроить через розетку, закоротив клеммы ноля и земли, как это показано на фотографии. При этом провод лучше пропускать сзади (розетку из подрозетника вытащить несложно), но здесь я оставил его спереди для наглядности .

Для осуществления действий отключите все электроприборы в квартире и найдите индикатором нулевую клемму на розетке. Если приборы не отключить, то ноль будет светиться, как и фаза и определить его вам будет сложно.

Затем кусочком проволоки, сечением не менее 0,5 мм2, между нолём и землёй установите перемычку — сюда можно будет подключать абсолютно все приборы.

По сути, так можно избавить себя и свою семью не только от неприятных ощущений, но и, в некоторых случаях, сохранить жизнь и здоровье, так как восприятие к поражению током у каждого может быть разным.

Это далеко не пустые слова, и в любом РЭС или ПЭС вам могут предоставить много случаев со смертельным исходом именно от удара током, причём при небольших напряжениях.

Заключение

Для тех, кто сомневается, предлагаю провести дома такой тест — возьмите индикатор на батарейках и проверьте автомат во время работы — в 90% случаев он загорится! Для чувствительных людей это выражается в пощипывании электротоком.

Предложенный мною вариант снимает эту проблему полностью и на 100%. Если у вас есть какие-либо предложения, заметки или вопросы — присоединяйтесь к моему блогу на этой странице.

А для более детального ознакомления, специально для вас я снял видео — смотрите!

20 октября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!